Hallo!
Da gibt es so einige "Konverter" von HDMI nach 3,5mm Klinke.
Dieses Modell hat sogar einen eingebauten Lautstärke-Regler.
Damit sollte das Signal zur Funkbbasis bereits gut justierbar sein. Es wird allerdings per "Digital-Cinch", oder optischen "TOS-Link" (Glasfaser), mit dem TV verbunden und nicht per HDMI.
Das sollte eigentlich funktionieren. Erfahrung habe ich keine damit.
Gruß
Martin
Hallo!
Bei WLan kann es passieren, daß man einen "schlechten Ping" zum Ziel-Server hat.
Wenn dort eine Grenze unterschritten ist, wird man entweder nicht "zugelassen", oder "rausgeworfen".
Denn ansonsten steht Dein dortiger Avatar nur reaktionsunfähig herum und bemerkt "die Einschläge" nicht. Das ist weder für Dich, noch für Deine Mitspieler, "schön".
Teste Deine Pings zu den betroffenen Servern.
https://www.startpage.com/do/search?q=win11+ping+testen
Und am Besten wäre es, wenn Du auf eine richtige Lan-Verbindung per Kabel zum Router aufrüstest.
Damit wäre diese lokale Störungsquelle schon einmal außen vor.
Gruß
Martin
Hallo!
"Neue Grafikkarte..."? Der "Witz" ist gut...!
Grakas mit lediglich 4GB waren schon "damals" (vor ca. 10 Jahren) fürs adäquate Gaming bei FullHD zu wenig. Auch lag das an der relativ geringen Rechenleistung der Graka selbst.
Eine flottere Graka mit mindestens 6GB galt damals bereits als angemessene "Mindestvoraussetzung" für FullHD. Also z.B. die GTX 1060 (6GB), oder Radeon RX 580 und 590 (8GB), bzw. GTX 1070(ti) (8GB).
Selbst Modelle mit 8GB stoßen inzwischen bereits bei FullHD an ihre Grenzen. Was auch daran liegt, daß die Spiele selbst optisch viel anspruchsvoller aufgebaut sind.
Aktuelle Grakas haben 12-16GB VRam.
Ein paar Rückfragen:
=> Speccy
Wir brauchen:
CPU, Graka, Mainboard, Ram, SSD?/HDD?, Netzteil (Marke, Modell, Watt => Rechner aufschrauben, ablesen...)
Damit können wir erkennen, was mit Deinem PC überhaupt möglich ist und wo evtl. noch Aufrüstungs-Potential liegt. Und ob dieses überhaupt noch irgendeinen Sinn ergibt.
Ich selber habe hier einen technisch sehr alten Core2Quad mit 4x3GHz, 8GB DDR3, GTX 1050ti oc (4GB, 1x 6Pin PCIe) an einem 22"er (1680x1050, 60Hz).
Damit kann ich unter "Win7" (inzwischen offline) und "Linux Mint" noch viele ältere Spiele bei sehr brauchbaren FPS spielen. (Ein Win10 ließ sich nie installieren...)
Anfangs hatte ich darin sogar "nur" eine GTX 720ti oc (2GB) verbaut und mein 22"er stammt noch aus meiner "Pentium 4"-Ära (+ Nvidia 8800 GTS 512).
Die "720ti oc" ist etwa 3x schneller, als die "8800 GTS". Und meine "1050ti oc" ist ca. knapp doppelt so schnell/stark, wie die "720ti oc". Nur so als sehr grober Vergleich...
Inzwischen habe ich mir einen 27"-QHD-Monitor (2560x1440, bis 165Hz, G-Sync+Free-Sync) zugelegt, den ich mir hauptsächlich als "TV-Ersatz" gekauft habe.
Daran funktioniert aber auch die alte 1050ti (per DisplayPort) noch recht gut, wenn ich mich hauptsächlich auf 2D-Spiele beschränke und ansonsten nur im normalen Desktop-Betrieb arbeite.
Aber ich kann die Auflösung beim Gaming auch auf 1280x720 halbieren. Damit steigen die FPS deutlich an.
Wenn ich mehr über Deine Hardware weiß, dann kann ich Dir auch ein paar ältere und neuere Spiele nennen, die mit Deiner Hardware-Konfiguration wohl recht gut laufen könnten.
Gruß
Martin
Hallo!
Hast Du es mal mit einem Live-Linux von einer DVD, oder einem USB-Stick versucht?
Meistens ist da Firefox, oder Chrome vorinstalliert und wenn der Rechner per Lan-Kabel an den Router angeschlossen ist, sollte der Internet-Zugang sofort zur Verfügung stehen.
Wenn dann unter Linux das Problem weiterhin besteht, liegt es wohl nicht am Windows. Ich tippe dann möglicherweise auf ein Problem mit dem Router.
Auch wenn ich es hasse es vorzuschlagen, aber dann könnte eine Neuinstallation Deines Windows evtl. helfen.
Ich empfehle ohnehin ein Linux parallel zu installieren. Oder über einen Flash-Stick, bzw. eine externe SSD.
Dann hat man damit immer ein funktionierendes Reservesystem.
Für diesen Zweck empfehle ich gerne das Linux Mint (Cinnamon-Desktop), welches für Einsteiger, die von Windows her kommen, recht gut "benutzbar" und "anwenderfreundlich" ist.
Ich nutze es auf meinem alten C2Q als sehr komfortables Haupt-BS.
Was Du aber auch noch versuchen könntest, ist den Routing-Weg zum Zielserver zu überprüfen:
https://www.startpage.com/do/search?q=Windows+trace+route
https://support.microsoft.com/de-de/topic/verwendung-von-tracert-zur-behebung-von-tcp-ip-problemen-in-windows-e643d72b-2f4f-cdd6-09a0-fd2989c7ca8e
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/tracert
Vielleicht findest Du damit eine Stelle, an der es "hakt"...
Das ist aber nur so eine Idee.
Gruß
Martin
Hallo!
Funktioniert die HDD überhaupt?
Hast Du diese mal versucht intern über den Sata3-Anschluß direkt mit dem Mainboard zu verbinden?
Hast Du versucht die HDD über die Datenträger-Verwaltung von Windows erkennen zu lassen?
Denn wenn kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist, wird der jeweilige Datenträger, bzw. die enthaltenen (und formatierten) Partitionen darauf, auch nicht im Datei-Explorer angezeigt.
Funktioniert dieser USB-Adapter denn mit anderen Festplatten?
Hast Du das denn mal getestet?
Und ein "USB 3.x"-Anschluß ist selbstverständlich sehr viel schneller in der Datenübertragung.
Teste das mal durch und dann melde Dich mit den Resultaten hier wieder.
Gruß
Martin
Hallo!
Das ist ein schwieriges Problem...
Ich würde zunächst einmal versuchen das Ram im Standard-Takt, ohne XMP, laufen zu lassen. Denn das ist meist eine ziemlich hohe Übertaktung und kann durchaus zu Timing-Problemen kommen.
Ich habe zumindest mal darüber gelesen...
Auch eventuelle Übertaktungen der CPU solltest Du zurück setzen, falls eingerichtet.
Vielleicht läuft die Kommunikation mit der CPU bei den vorgegebenen Standard-Einstellungen stabiler.
Es wäre zumindest einen Versuch wert, auch wenn es "nur" ein eher "blinder Versuch" wäre.
Gruß
Martin
Hallo!
Ich habe zwar so etwas (Roccat Vulcan 121 Aimo, linear, YT, YT), aber ich nutze daran nur eine statische und gedimmte Hintergrundbeleuchtung, damit ich auch im "halbdunkel" noch etwas darauf erkennen kann.
Ich tippe allerdings meist im 10-Finger-System darauf.
Zumindest dieser statische Modus funktioniert sogar unter Linux, da das Beleuchtungs-Programm in der Tastatur selbst gespeichert wird. (Weitere Modi habe ich nicht programmiert...)
Aber unter Windows ist viel mehr über diese Steuerungs-Software möglich.
Z.B. ein Nachleuchten der gerade gedrückten Taste, oder die farbliche Programmierung bestimmter Tasten, die zum Spielen benötigt werden. Z.B. WASD und weitere.
Ich glaube auch ein dynamisches Farbenspiel auf Basis einer Musik-Wiedergabe wäre möglich... (Witzig, aber für mich völlig uninteressant.)
Ich nutze diese "Gaming"-Tastatur fast nur als Standard-Tastatur für den täglichen Einsatz. Diese vielen, (v.A. dynamischen) Farbeinstellungen interessieren mich weit weniger.
Ach ja: "Roccat" heißt jetzt wieder "Turtle Beach" (die Mutter-Firma) und da gibt es diverse Nachfolger mit linearen und mit taktilen Schaltern. Allerdings lassen die Tasten sich nicht ausbauen und die Schalter nicht ersetzen.
Gruß
Martin
Hallo!
Mal eine dumme Frage:
Diese CPU verfügt über keine interne GPU.
Und der Monitor gehört an die GTX 1070ti hinten dran.
Wenn die Lüfter der Graka beim Systemstart nicht anspringen und zu Testzwecken kurz hochdrehen, stimmt hier etwas nicht.
Hast Du auch das 8Pin-Stromkabel vom Netzteil an die Graka angeschlossen?
Aber eigentlich müsste dann eine Warnmeldung auf dem Monitor erscheinen und auf der Graka müsste eine Warn-LED in der Gegend der Strom-Buchse leuchten, oder blinken.
Zumindest war, bzw. ist das bei meiner GTX 1050ti oc (4GB, 1x 6Pin) so gewesen.
Wenn das auch nichts bringt, teste diese Graka in einem anderen Rechner.
Hast Du evtl. noch eine alternative Graka in Reserve zur Verfügung?
Gruß
Martin
Hallo!
Scheinbar niemand...
Aber per Suchmaschine habe ich potentielle Anlaufstellen für Dich gefunden:
https://www.startpage.com/do/search?q=apple+forum
https://www.apfeltalk.de/community/
https://www.macuser.de/forum/
Vielleicht kann man Dir dort weiterhelfen.
Ich hätte mir ca. 97/98 beinahe einen dieser bunten und halb transparenten iMacs. mit einer M68040-, oder IBM-Power-PC-CPU, gekauft.
Ich hatte bis dahin einen Atari Falcon030 (M68030, 16MHz, 4MB ST- und 14MB TT-Ram, 268er Hardware-Emulator).
Und per "MagicMac" hätte ich die Atari-Software weiter verwenden können. Dann kam dieser Software-Emulator aber auch für den PC heraus.
Gruß
Martin
Hallo!
Ich hatte Dir wahrscheinlich geeignete Geräte bereits genannt.
Aber hier findest Du etwas von einem professionellen Musiker-Ausstatter:
https://www.thomann.de/de/kopfhoererverstaerker.html
Durchforsten mußt Du das allerdings selber. Und vieles davon ist für Deine Zwecke nicht geeignet.
Du kannst dort auch anrufen und Dich beraten lassen.
Gruß
Martin
Hallo!
Zunächst einmal: Ein "AUX"-Ausgang ist kein "Kopfhörer"-Ausgang!
Und ein Kopfhörer muß an einem Kopfhörer-Ausgang betrieben werden.
https://www.bedienungsanleitu.ng/hisense/50e76gq/anleitung?p=14
Demnach ist das aber auch ein Kopfhörer-Ausgang und kein AUX.
Ansonsten ist die Idee mit einem DAC für Kopfhörer auch eine brauchbare Lösung.
Zwei günstigere Geräte habe ich hier gefunden: Fosi, Aiyima, weitere...
Ich kenne mich mit solchen DACs allerdings absolut nicht aus und kann leider nichts über deren Qualität sagen.
Gruß
Martin
Hallo!
Das war die Notabschaltung des Netzteils selbst, oder die des Mainboards, die das Netzteil abgeschaltet hat.
Ist der Rechner frisch zusammengebaut worden, oder lief er vorher ohne Probleme?
Oder hattest Du gerade eine Komponente getauscht, oder neu verbaut? Wenn ja, welche?
Hattest Du evtl. im Bios/Uefi irgendwie an den Taktraten der CPU, oder des Rams herum gespielt?
Lass das Netzteilkabel weg, mach den Rechner auf und überprüfe zunächst einmal die Verkabelung.
Halte Deine Nase ins Gehäuse. Riecht es evt. irgendwie verschmort, oder angebrannt?
Welche Komponenten sind im PC verbaut worden?
=> CPU, Mainboard, Ram, Grafikkarte, Netzteil (Marke, Modell, Watt)
Du kannst versuchen das Bios/Uefi zu resetten (Li-Batterie auf dem Mainboard für ca. 20s entfernen), dann läd es beim Neustart die sicheren Basis-Parameter.
Aber ich glaube, soweit bist Du bei dem aktuellen Problem gar nicht gekommen, daß das Bios bootet.
Also checke, wie oben erwähnt, zunächst Deine Hardware und nenne uns die Komponenten.
Gruß
Martin
Hallo!
Dieses "Klick" ist die Sicherheitsabschaltung des Mainboards, die das Netzteil abschaltet.
Also steckt da ein heftigerer Fehler dahinter.
Zerpflücke noch einmal alles und setze es sauber wieder zusammen.
Und nenne uns doch bitte die verbauten Komponenten.
Also: Mainboard, CPU, Graka, Ram, Netzteil, Gehäuse, Geh.-Lüfter (wo verbaut?)
Du hast eine CPU von AMD, das ist klar an diesem primitiven AMD-"Wraith"-Kühler erkennbar. Dieser kühlt aber nicht gut und wird schnell laut und die CPU kann sehr warm werden.
Dieser sollte gegen etwas wesentlich besseres ausgetauscht werden. Welcher Kühler da empfehlenswert wäre, hängt von der CPU ab.
Und der Rest des Fotos ist so "matschig", daß man darauf nichts erkennen kann.
Hast Du wenigstens die Glastür vorher abmontiert, bevor das Foto entstand?
Ohne diese ergänzenden Infos können wir Dir leider nicht wirklich weiter helfen.
Gruß
Martin
Hallo!
Mit der Modellbezeichnung des PCs können wir nicht viel anfangen. Da gibt es zu viele unterschiedlich ausgestattete Varianten.
Lies mal mit Speccy die Interna aus.
Das was dort im Überblick steht, reicht uns dann fürs Erste.
Du hältst uns zudem einige wichtige Infos vor:
Mit diesen ergänzenden Infos können wir Dir vielleicht weiter helfen.
Ach ja: Bei manchen Monitoren läßt sich der Standby-Modus im OSD manuell einstellen und sogar deaktivieren.
Gruß
Martin
Hallo!
Geh doch einfach auf die normale Homepage von OpenOffice:
https://www.openoffice.org
Da solltest Du eigentlich keinerlei Probleme bekommen.
Die Alternative wäre der modernere und besser gepflegte Ableger LibreOffice:
https://www.libreoffice.org
Gruß
Martin
Hallo!
Wenn Du nicht spezifischer wirst, würde ich sagen:
Das Telefon!
Damit kann man sich bestens mit anderen "unterhalten".
Gruß
Martin
Hallo!
Das liegt vermutlich daran, das Du nicht im ASCII-Modus arbeitest, sondern im UFT-8-Modus. Also im "Uni-Code", der einen weitaus größeren Zeichenvorrat hat.
Das mußt Du oben im Menü lediglich umstellen.
Da ich gerade mit Linux unterwegs bin, kann ich jetzt nicht exakt sagen wie der Menüpunkt heißt. Das ist jedenfalls das Menü, in dem Du die gerade genutzte "Programmiersprache" einstellst, glaube ich.
Den bestehenden Text kannst Du dann auch nach ASCII umwandeln lassen.
Gruß
Martin
Hallo!
Was für eine Tastatur hast Du denn ganz genau?
Auf den PC-Standard-Tastaturen gibt es so etwas nicht, aber praktisch auf allen Notebook-Tastaturen.
Meine aktuelle "Gaming"-Tastatur hat z.B. einen richtigen Drehregler verbaut.
Und meine vorherige Tastatur hatte entsprechende Zusatz-Tasten am oberen Rand.
Du mußt also deutlich präziser werden, bei Deiner Anfrage.
Gruß
Martin
Hallo!
Du hast nicht geschrieben, was genau Du suchst und welche Preise Du zu Zahlen bereit wärst.
Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
https://www.notebooksbilliger.de/notebooks (dort klickst Du links auf "Tablets")
https://geizhals.de/?fs=tablet+pc+-laptop+-notebook&hloc=at&hloc=de
Gruß
Martin
Hallo!
Also "günstig" wird es nur, wenn Du keinerlei weitergehende Ansprüche stellst.
Schau mal hier:
https://hardwarerat.de/computerpc/gaming-pcs/
So ab ca. 750€ (aufwärts) wird es interessant für Dich.
Nur gibt es dort keine weißen Gehäuse zur Auswahl.
Und diese beliebte RGB-Beleuchtung macht einen PC nicht schneller, nur teurer...
https://hardwarerat.de/computerpc/rgb-gaming-pc/
Und dazu brauchst Du natürlich noch einen (FullHD)-Monitor, eine Tastatur, eine Maus, evtl. ein Gamepad und einen Satz aktive Stereo-Lautsprecher.
Und das kann noch weitere 200-250€ ausmachen. Bei höheren Ansprüchen, auch mehr.
Das darf letztendlich nicht in Vergessenheit geraten.
Gruß
Martin