Hallo!

Hast Du es mal mit einem Live-Linux von einer DVD, oder einem USB-Stick versucht?

Meistens ist da Firefox, oder Chrome vorinstalliert und wenn der Rechner per Lan-Kabel an den Router angeschlossen ist, sollte der Internet-Zugang sofort zur Verfügung stehen.

Wenn dann unter Linux das Problem weiterhin besteht, liegt es wohl nicht am Windows. Ich tippe dann möglicherweise auf ein Problem mit dem Router.

Auch wenn ich es hasse es vorzuschlagen, aber dann könnte eine Neuinstallation Deines Windows evtl. helfen.

Ich empfehle ohnehin ein Linux parallel zu installieren. Oder über einen Flash-Stick, bzw. eine externe SSD.

Dann hat man damit immer ein funktionierendes Reservesystem.

Für diesen Zweck empfehle ich gerne das Linux Mint (Cinnamon-Desktop), welches für Einsteiger, die von Windows her kommen, recht gut "benutzbar" und "anwenderfreundlich" ist.

Ich nutze es auf meinem alten C2Q als sehr komfortables Haupt-BS.

Was Du aber auch noch versuchen könntest, ist den Routing-Weg zum Zielserver zu überprüfen:

https://www.startpage.com/do/search?q=Windows+trace+route

https://support.microsoft.com/de-de/topic/verwendung-von-tracert-zur-behebung-von-tcp-ip-problemen-in-windows-e643d72b-2f4f-cdd6-09a0-fd2989c7ca8e

https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/tracert

Vielleicht findest Du damit eine Stelle, an der es "hakt"...

Das ist aber nur so eine Idee.

Gruß

Martin

Hallo!

Funktioniert die HDD überhaupt?

Hast Du diese mal versucht intern über den Sata3-Anschluß direkt mit dem Mainboard zu verbinden?

Hast Du versucht die HDD über die Datenträger-Verwaltung von Windows erkennen zu lassen?

Denn wenn kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist, wird der jeweilige Datenträger, bzw. die enthaltenen (und formatierten) Partitionen darauf, auch nicht im Datei-Explorer angezeigt.

Funktioniert dieser USB-Adapter denn mit anderen Festplatten?

Hast Du das denn mal getestet?

Und ein "USB 3.x"-Anschluß ist selbstverständlich sehr viel schneller in der Datenübertragung.

Teste das mal durch und dann melde Dich mit den Resultaten hier wieder.

Gruß

Martin

Hallo!

Das ist ein schwieriges Problem...

Ich würde zunächst einmal versuchen das Ram im Standard-Takt, ohne XMP, laufen zu lassen. Denn das ist meist eine ziemlich hohe Übertaktung und kann durchaus zu Timing-Problemen kommen.

Ich habe zumindest mal darüber gelesen...

Auch eventuelle Übertaktungen der CPU solltest Du zurück setzen, falls eingerichtet.

Vielleicht läuft die Kommunikation mit der CPU bei den vorgegebenen Standard-Einstellungen stabiler.

Es wäre zumindest einen Versuch wert, auch wenn es "nur" ein eher "blinder Versuch" wäre.

Gruß

Martin

Hallo!

Ich habe zwar so etwas (Roccat Vulcan 121 Aimo, linear, YT, YT), aber ich nutze daran nur eine statische und gedimmte Hintergrundbeleuchtung, damit ich auch im "halbdunkel" noch etwas darauf erkennen kann.

Ich tippe allerdings meist im 10-Finger-System darauf.

Zumindest dieser statische Modus funktioniert sogar unter Linux, da das Beleuchtungs-Programm in der Tastatur selbst gespeichert wird. (Weitere Modi habe ich nicht programmiert...)

Aber unter Windows ist viel mehr über diese Steuerungs-Software möglich.

Z.B. ein Nachleuchten der gerade gedrückten Taste, oder die farbliche Programmierung bestimmter Tasten, die zum Spielen benötigt werden. Z.B. WASD und weitere.

Ich glaube auch ein dynamisches Farbenspiel auf Basis einer Musik-Wiedergabe wäre möglich... (Witzig, aber für mich völlig uninteressant.)

Ich nutze diese "Gaming"-Tastatur fast nur als Standard-Tastatur für den täglichen Einsatz. Diese vielen, (v.A. dynamischen) Farbeinstellungen interessieren mich weit weniger.

Ach ja: "Roccat" heißt jetzt wieder "Turtle Beach" (die Mutter-Firma) und da gibt es diverse Nachfolger mit linearen und mit taktilen Schaltern. Allerdings lassen die Tasten sich nicht ausbauen und die Schalter nicht ersetzen.

Gruß

Martin

Hallo!

Mal eine dumme Frage:

Diese CPU verfügt über keine interne GPU.

Und der Monitor gehört an die GTX 1070ti hinten dran.

Wenn die Lüfter der Graka beim Systemstart nicht anspringen und zu Testzwecken kurz hochdrehen, stimmt hier etwas nicht.

Hast Du auch das 8Pin-Stromkabel vom Netzteil an die Graka angeschlossen?

Aber eigentlich müsste dann eine Warnmeldung auf dem Monitor erscheinen und auf der Graka müsste eine Warn-LED in der Gegend der Strom-Buchse leuchten, oder blinken.

Zumindest war, bzw. ist das bei meiner GTX 1050ti oc (4GB, 1x 6Pin) so gewesen.

Wenn das auch nichts bringt, teste diese Graka in einem anderen Rechner.

Hast Du evtl. noch eine alternative Graka in Reserve zur Verfügung?

Gruß

Martin

Hallo!

Scheinbar niemand...

Aber per Suchmaschine habe ich potentielle Anlaufstellen für Dich gefunden:

https://www.startpage.com/do/search?q=apple+forum

https://www.apfeltalk.de/community/

https://www.macuser.de/forum/

Vielleicht kann man Dir dort weiterhelfen.

Ich hätte mir ca. 97/98 beinahe einen dieser bunten und halb transparenten iMacs. mit einer M68040-, oder IBM-Power-PC-CPU, gekauft.

Ich hatte bis dahin einen Atari Falcon030 (M68030, 16MHz, 4MB ST- und 14MB TT-Ram, 268er Hardware-Emulator).

Und per "MagicMac" hätte ich die Atari-Software weiter verwenden können. Dann kam dieser Software-Emulator aber auch für den PC heraus.

Gruß

Martin

Hallo!

Ich hatte Dir wahrscheinlich geeignete Geräte bereits genannt.

Aber hier findest Du etwas von einem professionellen Musiker-Ausstatter:

https://www.thomann.de/de/kopfhoererverstaerker.html

Durchforsten mußt Du das allerdings selber. Und vieles davon ist für Deine Zwecke nicht geeignet.

Du kannst dort auch anrufen und Dich beraten lassen.

Gruß

Martin

Hallo!

Zunächst einmal: Ein "AUX"-Ausgang ist kein "Kopfhörer"-Ausgang!

Und ein Kopfhörer muß an einem Kopfhörer-Ausgang betrieben werden.

https://www.bedienungsanleitu.ng/hisense/50e76gq/anleitung?p=14

Demnach ist das aber auch ein Kopfhörer-Ausgang und kein AUX.

Ansonsten ist die Idee mit einem DAC für Kopfhörer auch eine brauchbare Lösung.

Zwei günstigere Geräte habe ich hier gefunden: Fosi, Aiyima, weitere...

Ich kenne mich mit solchen DACs allerdings absolut nicht aus und kann leider nichts über deren Qualität sagen.

Gruß

Martin

Hallo!

Das war die Notabschaltung des Netzteils selbst, oder die des Mainboards, die das Netzteil abgeschaltet hat.

Ist der Rechner frisch zusammengebaut worden, oder lief er vorher ohne Probleme?

Oder hattest Du gerade eine Komponente getauscht, oder neu verbaut? Wenn ja, welche?

Hattest Du evtl. im Bios/Uefi irgendwie an den Taktraten der CPU, oder des Rams herum gespielt?

Lass das Netzteilkabel weg, mach den Rechner auf und überprüfe zunächst einmal die Verkabelung.

Halte Deine Nase ins Gehäuse. Riecht es evt. irgendwie verschmort, oder angebrannt?

Welche Komponenten sind im PC verbaut worden?

=> CPU, Mainboard, Ram, Grafikkarte, Netzteil (Marke, Modell, Watt)

Du kannst versuchen das Bios/Uefi zu resetten (Li-Batterie auf dem Mainboard für ca. 20s entfernen), dann läd es beim Neustart die sicheren Basis-Parameter.

Aber ich glaube, soweit bist Du bei dem aktuellen Problem gar nicht gekommen, daß das Bios bootet.

Also checke, wie oben erwähnt, zunächst Deine Hardware und nenne uns die Komponenten.

Gruß

Martin

Hallo!

Dieses "Klick" ist die Sicherheitsabschaltung des Mainboards, die das Netzteil abschaltet.

Also steckt da ein heftigerer Fehler dahinter.

Zerpflücke noch einmal alles und setze es sauber wieder zusammen.

Und nenne uns doch bitte die verbauten Komponenten.

Also: Mainboard, CPU, Graka, Ram, Netzteil, Gehäuse, Geh.-Lüfter (wo verbaut?)

Du hast eine CPU von AMD, das ist klar an diesem primitiven AMD-"Wraith"-Kühler erkennbar. Dieser kühlt aber nicht gut und wird schnell laut und die CPU kann sehr warm werden.

Dieser sollte gegen etwas wesentlich besseres ausgetauscht werden. Welcher Kühler da empfehlenswert wäre, hängt von der CPU ab.

Und der Rest des Fotos ist so "matschig", daß man darauf nichts erkennen kann.

Hast Du wenigstens die Glastür vorher abmontiert, bevor das Foto entstand?

Ohne diese ergänzenden Infos können wir Dir leider nicht wirklich weiter helfen.

Gruß

Martin

Hallo!

Mit der Modellbezeichnung des PCs können wir nicht viel anfangen. Da gibt es zu viele unterschiedlich ausgestattete Varianten.

Lies mal mit Speccy die Interna aus.

Das was dort im Überblick steht, reicht uns dann fürs Erste.

Du hältst uns zudem einige wichtige Infos vor:

• Welche Graka war denn "vorher" drin?
• Welche Auflösung hat Dein Monitor?
• Ist der Monitor per HDMI, oder DisplayPort angeschlossen?
• Wieviel Watt Leistung hat Dein Netzteil? (Steht auf dem Etikett des Netzteils)
• Hattest Du die neusten Treiber installiert?
• Hattest Du evtl. das Tool DDU zum Deinstallieren der alten Graka-Treiber verwendet? Falls nicht: Mach das bitte jetzt.
• Um welche Spiele handelt es sich bei Dir denn genau?

Mit diesen ergänzenden Infos können wir Dir vielleicht weiter helfen.

Ach ja: Bei manchen Monitoren läßt sich der Standby-Modus im OSD manuell einstellen und sogar deaktivieren.

Gruß

Martin

Hallo!

Geh doch einfach auf die normale Homepage von OpenOffice:

https://www.openoffice.org

Da solltest Du eigentlich keinerlei Probleme bekommen.

Die Alternative wäre der modernere und besser gepflegte Ableger LibreOffice:

https://www.libreoffice.org

Gruß

Martin

Hallo!

Wenn Du nicht spezifischer wirst, würde ich sagen:

Das Telefon!

Damit kann man sich bestens mit anderen "unterhalten".

Gruß

Martin

Hallo!

Das liegt vermutlich daran, das Du nicht im ASCII-Modus arbeitest, sondern im UFT-8-Modus. Also im "Uni-Code", der einen weitaus größeren Zeichenvorrat hat.

Das mußt Du oben im Menü lediglich umstellen.

Da ich gerade mit Linux unterwegs bin, kann ich jetzt nicht exakt sagen wie der Menüpunkt heißt. Das ist jedenfalls das Menü, in dem Du die gerade genutzte "Programmiersprache" einstellst, glaube ich.

Den bestehenden Text kannst Du dann auch nach ASCII umwandeln lassen.

Gruß

Martin

Hallo!

Was für eine Tastatur hast Du denn ganz genau?

Auf den PC-Standard-Tastaturen gibt es so etwas nicht, aber praktisch auf allen Notebook-Tastaturen.

Meine aktuelle "Gaming"-Tastatur hat z.B. einen richtigen Drehregler verbaut.

Und meine vorherige Tastatur hatte entsprechende Zusatz-Tasten am oberen Rand.

Du mußt also deutlich präziser werden, bei Deiner Anfrage.

Gruß

Martin

Hallo!

Du hast nicht geschrieben, was genau Du suchst und welche Preise Du zu Zahlen bereit wärst.

Vielleicht hilft Dir das hier weiter:

https://www.notebooksbilliger.de/notebooks (dort klickst Du links auf "Tablets")

https://geizhals.de/?fs=tablet+pc+-laptop+-notebook&hloc=at&hloc=de

Gruß

Martin

Hallo!

Also "günstig" wird es nur, wenn Du keinerlei weitergehende Ansprüche stellst.

Schau mal hier:

https://hardwarerat.de/computerpc/gaming-pcs/

So ab ca. 750€ (aufwärts) wird es interessant für Dich.

Nur gibt es dort keine weißen Gehäuse zur Auswahl.

Und diese beliebte RGB-Beleuchtung macht einen PC nicht schneller, nur teurer...

https://hardwarerat.de/computerpc/rgb-gaming-pc/

Und dazu brauchst Du natürlich noch einen (FullHD)-Monitor, eine Tastatur, eine Maus, evtl. ein Gamepad und einen Satz aktive Stereo-Lautsprecher.

Und das kann noch weitere 200-250€ ausmachen. Bei höheren Ansprüchen, auch mehr.

Das darf letztendlich nicht in Vergessenheit geraten.

Gruß

Martin

Hallo!

Also "Sim Park" sagt mir nichts... Oder meintest Du "Theme Park" von 1994?

https://www.youtube.com/watch?v=U_HbveEwKtU

Das gibt es ohne störenden Kopierschutz bei gog.com für kleines Geld:

• Theme Park

Und das soll unter Win10, vielleicht auch Win11, laufen.

Anekdote:

Dieses Spiel lag der allerersten Ausgabe des Spielemagazins "Gamestar" als Vollversion auf CD bei.

Gruß

Martin

Hallo!

Ich kann im Grunde nichts dazu sagen...

Aber ich empfehle Dir eine günstige externe Tastatur für den USB-Anschluß. Ob dabei mit Kabel, oder per Funk/Bluetooth wäre egal.

Damit solltest Du im Zweifel darüber dann zumindest "arbeitsfähig" sein.

Da diese Notebook-Tastatur allerdings zunächst zu funktionieren scheint, kann ich ein technisches Problem mit dem internen Flachkabel von der Tastatur+Touchpad zum Mainboard ausschließen.

Ich selber nutze solche eine klappbare Bluetooth-Ergo-Tastatur (ohne Zahlenfeld) in Verbindung mit meinem Smartphone. Aber auch am PC kann diese passend eingerichtet werden. (Weitere Varianten,,,)

Versuche es doch mal mit solch einem Treiber-Updater, der nach fehlenden und/veralteten Treibern sucht.

Beispielsweise funktioniert bei "DriverMax" bereits die Demo-Version soweit, um den Rechner zu scannen und danach ein paar Treiber zu installieren.

Sei aber bitte grundsätzlich sehr vorsichtig mit solchen Tools. Damit kann man sich auch wunderbar sein Windows zuerschießen. Ich empfehle vor den (schreibenden) Einsatz ein vollständiges Backup der Bootpartition.

Ob es danach aber wieder funktioniert, kann ich an dieser Stelle nicht versprechen.

Gruß

Martin

Hallo!

Also passende Treiber sollten eigentlich beim Hersteller Deiner WLan-Hardware zu finden sein...

Hast Du diese auf dem Mainboard, einer PCIe-Steckkarte, oder als USB-WLan-Stick?

Alternativ kannst Du es mal mit einem Driver-Updater versuchen.

Ich habe ganz gute Erfahrungen mit "DriverMax" gemacht.

Für Deine Zwecke sollte die Demo-Version ausreichen, denn diese kann die Hardware scannen und pro Tag eine begrenzte Anzahl an Treibern installieren.

Auch kann man damit von den installierten Treibern ein Backup machen.

Ob man dieses spezifische Backup auf einer anderen Hardware einspielen kann, weiß ich nicht. Aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen.

Sei aber bitte grundsätzlich vorsichtig mit solchen Tools. Man kann sich damit auch recht schnell das System "zerschießen".

Also mache bitte vorher ein Vollbackup Deiner System-Partition. Und vergiss dabei das (funktionsfähige) Bootmedium nicht.

Gruß

Martin